Представьте, что вы купили новую втулку или вилсет, а ваш старый ротор к ним не подходит? Неприятная ситуация, но ее легко можно избежать, если немного разобраться в том какие вообще бывают стандарты крепления дисков в велосипедных тормозах. Поехали!
Существует два основных стандарта крепления тормозных дисков (роторов) ко втулкам: Centerlock и 6 Bolt, и они не взаимозаменяемы.
В чем разница?
6 Bolt — классический стандарт: ротор прикрепляется к фланцу втулки шестью болтами с головкой под внутренний шестигранник или отвертку t orx. Большая часть велосипедов с дисковыми тормозами оборудована именно этим стандартом.
Centerlock — это попытка Shimano создать свой стандарт. Так как компания производит и втулки, и дисковые тормоза, и является одним из лидеров на рынке, то это было вполне логичным ходом с их стороны: купил втулку Shimano — будь добр купить и ротор под их стандарт.
Так как стандарты крепления разные, то и втулки совершенно непохожи друг на друга.
Самая большая разница между Centerlock и 6 болтов — это скорость монтажа/демонтажа тормозных дисков, диск s himano просто надевается на фланец втулки и зажимаются особой гайкой. Основным недостатком этого стандарта крепления является то, что для установки/снятия ротора нужен специальный ключ.
А вот диски 6 Bolt снимаются дольше, но при помощи шестигранника или отвертки t orx, которые есть в любом мультинаборе, но в связи с тем, что регулярное снятие ротора не требуется, то и скорость этой работы не самый важный показатель.
Что лучше : Centerlock или 6 Bolt?
Преимущество 6 Bolt в том, что для него продается огромное количество втулок и роторов, на любой вкус, цвет и бюджет. Стандартом C enterlock пользуются, в основном, сами Shimano и некоторые производители, работающие по лицензии. Ассортимент чуть меньше, но все же вполне достаточный.
Роторы стандарта 6 Bolt немного легче C enterlock, но в свою очередь, втулки под Centerlock чуть легче, чем 6 Bolt, поэтому конечная разница в весе почти не отличается.
На форумах несколько раз встречал отдельные сообщения о том, что при постоянных динамичных нагрузках c enterlock имеет особенность разбалтываться, но я все же склонен списывать это на недостаточную затяжку гайки фиксации тормозного ротора.
Источник outdoortime.info
У этих тормозов усилие передается на тормозной диск (обычно называемый ротором
), жестко закрепленный на втулке колеса. Тормозная машинка (калипер) крепится на вилке или на раме и содержит в себе 2 колодки, прижимающимися к ротору одним или несколькими поршнями. Такие тормоза требуют наличия втулок с крепежом для роторов, а также креплений на раме и вилке.
Содержание
- 1 Дисковые механические тормоза
- 1.1 Конструкция
- 1.2 Особенности
- 1.3 Выбор
Дисковые механические тормоза [ править ]
Конструкция [ править ]
Это тормоза с тросовым приводом. Такие тормоза относительно просты по конструкции и надежны, используют стандартные тормозные ручки для вибрейков (специальные «дорожные» модели могут использоваться с шоссейными тормозными ручками на циклокроссовых байках, турингах и т. п.).
Особенности [ править ]
Тормоза имеют регулируемый зазор между колодками и ротором (чем дороже модель, тем удобнее регулировать), что имеет свои достоинства и недостатки:
- С одной стороны, в процессе износа колодок требуется постоянно регулировать зазор, чтобы тормозная ручка не проваливалась — иногда по несколько раз за поездку. Если запустить процесс износа, то неподвижная колодка сотрется настолько, что диск будет прижиматься не к ней, а к корпусу калипера, и мощность тормоза резко упадет.
- С другой стороны, при езде в особо грязных условиях (когда тормоза не нужны) колодки можно развести в стороны, и они не будут изнашиваться впустую.
- Также механические тормоза мало подвержены «шарканию» колодок о ротор — в отличие от гидравлики, зазор регулируется быстро и просто.
Выбор [ править ]
Считается, что лучшие механические тормоза выпускает фирма Avid (модели BB5 и BB7), а Tektro и Shimano — неплохие бюджетные модели. Следует учитывать, что хорошая дисковая механика (с соответствующими ручками) сравнима по цене с дисковой гидравликой среднего уровня, а дешевая дисковая механика имеет качество работы хуже, чем вибрейки той же стоимости.
Дисковые гидравлические тормоза [ править ]
Конструкция [ править ]
В этих тормозах используется гидравлический привод колодок. За счет несжимаемости жидкости такие тормоза обычно имеют лучшую модуляцию по сравнению с механическими, а особенности гидравлической системы позволяют получить столько мощности, сколько требуется конструкторами.
Разновидности [ править ]
В зависимости от конструкции калипера, гидравлические тормоза бывают следующих видов:
- Однопоршневые.
- Двухпоршневые с оппозитными поршнями.
- Двухпоршневые с плавающим калипером.
- Четырехпоршневые и более.
Подавляющее большинство моделей велосипедных тормозов — двухпоршневые с оппозитными поршнями. Однопоршневые модели — самые дешевые, но они сочетают в себе недостатки гидравлических и механических тормозов, поэтому были вытеснены с рынка. Многопоршневые схемы и системы с плавающим калипером применяются на тормозах для даунхилла (но не на всех), где мощность важнее, чем простота конструкции и обслуживания.
По исполнению калипера тормоза делятся на 2 группы:
- С монолитным калипером — калипер представляет собой единую деталь, а поршни вынимаются через большое отверстие, закрываемое алюминиевой «пробкой». Такая конструкция легче и слегка жестче, но дороже и требует специального инструмента для выкручивания «пробки».
- С составным калипером — калипер собирается из двух половинок, стягивающихся болтами. Такая конструкция дешевле.
В зависимости от уровня тормоза, выход гидролинии из калипера бывает обычным и поворотным (с помощью штуцера под названием «банджо»). Поворотный штуцер дороже, но удобнее — гидролинию можно проложить оптимальным образом, без висящих в воздухе петель.
Применение [ править ]
В целом, дисковые гидравлические тормоза весьма надежны и рекомендованы для использования в покатушках, ПВД и любых гонках. Однако в экстремальных походах могут проявиться проблемы, связанные с необходимостью иметь набор для прокачки, а также с тем, что в случае механических поломок такой тормоз отремонтировать в полевых условиях невозможно. Впрочем, случаи фатальных поломок гидравлических тормозов очень редки и по частоте уступают поломкам рам, колёс и особенно багажников.
Стоимость [ править ]
Стоимость хороших (то есть эффективных, качественных и беспроблемных) гидравлических тормозов начинается примерно от 150-200 долларов за полный комплект (2 тормоза в сборе, 2 ротора), поэтому достойные гидравлические тормоза нельзя встретить на велосипедах ниже среднего уровня. При покупке таких велосипедов рекомендуется не «клевать» на наличие дисков, а выбрать модель с вибрейками за те же деньги — они будут лучше по многим показателям.
Аксессуары и совместимость [ править ]
Роторы [ править ]
- 140 мм — для гонок кросс-кантри, только для заднего колеса.
- 160 мм — самый распространенный диаметр, применяется для кросс-кантри, покатушек, туризма.
- 180 мм — часто ставится на переднее колесо вместо 160 мм для дополнительного увеличения мощности. На обоих колесах используется для трейла и эндуро.
- 203 мм — для экстремальных дисциплин.
- 220 мм и больше — для совсем экстремальных дисциплин, только для переднего колеса.
Необходимо отметить, что чем больше диаметр ротора, тем сильнее нагрузка на вилку, что впоследствии может повлечь ее разрушение. Так, вилки с диаметром ног 28-30 мм обычно разрешается использовать только с 160-мм роторами. В любом случае, не рекомендуется ставить ротор диаметром больше, чем того требуют стиль езды и вес райдера.
Существует несколько стандартов крепления ротора к втулке:
- International Standard (6-болтовый) — самый распространенный, используется для всех стилей езды.
- CenterLock (шлицевой, под съемник кассеты или интегрированной системы) — стандарт тормозов Shimano, поддерживается некоторыми другими производителями втулок и тормозов. Диск быстро устанавливается, но ухудшается грязезащита втулки. На втулку CenterLock можно установить 6-болтовый ротор через переходник.
- CenterLock (c большим локрингом) — для даунхильных тормозов и втулок, требует специального инструмента.
- Нераспространенные стандарты (3-4-5-болтовые).
Тормозные колодки [ править ]
На современных тормозах принята верхняя загрузка колодок, которая в теории позволяет менять колодки практически мгновенно, без снятия колеса и калипера. Встречается и нижняя установка колодок.
Выпускаются тормозные колодки различных видов, отличающиеся стоимостью и своими характеристиками [1] [2] :
- Органические (англ. organic, resin, semi-metallic). Имеют невысокую стоимость и хорошие характеристики для повседневной езды в сухих и мокрых условиях. Проигрывают металлизированным по сцеплению с диском и по долговечности.
- Металлизированные (англ. metallic, sintered). Имеют высокую долговечность и отличное сцепление с диском. Но они более шумные, имеют более высокую стоимость, менее эффективны в холодном состоянии. Идеально подходят для соревнований, а также для езды по грязи и песку.
Иногда встречаются специфические виды:
- Керамические (англ. сeramic) — отличные рабочие характеристики, очень низкая шумность, малая склонность к перегреву, но быстрый износ.
- Жесткие керамические (англ. сeramic hard) — повышенная долговечность за счет некоторого проигрыша в сцеплении, более высокая стоимость.
- Кевларовые (англ. Kevlar) — более высокие характеристики, чем у органических колодок, но быстрее изнашиваются в плохую погоду и имеют более высокую стоимость.
В зависимости от уровня тормозов, подложка тормозной колодки может выполняться из стали, меди, титана или алюминия. Алюминиевая подложка несколько дороже, но легче и лучше отводит тепло. Преимущества титановой подложки неизвестны (низкая теплопроводность).
Стандарты крепления тормозов [ править ]
Существует 2 стандарта крепления дисковых тормозов: 51 mm International Standard (IS) с поперечными отверстиями и 74 mm Post-Mount (PM) с продольными отверстиями. Велосипедные рамы обычно имеют крепление заднего тормоза IS (иногда — PM), значительная часть вилок — РМ (IS в вилках постепенно исчезает).
Выпускаются различные переходники для переднего и для заднего колеса, однако при необходимости можно использовать вместо заднего переходника — передний на размер больше (и наоборот). Таблица совместимости переходников IS-PM:
- 160 мм передний = 140 мм задний,
- 180 мм передний = 160 мм задний,
- 200 мм передний = 180 мм задний,
- 220 мм передний = 200 мм задний.
Рекомендуется покупать переходник той же фирмы, что и производитель тормозов. Для некоторых вилок (Fox 40 и др.) выпускаются специфические адаптеры: полный список с картинками.
Источник velobajo.ru
8 mins Автор: Сергей Морской 345
Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.
С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:
- когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
- заменить комплект на новый;
- установить на велосипед без дисковых тормозов.
По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:
- рычаг;
- привод системы;
- корпус тормоза – калипер;
- колодки;
- поверхность торможения – диск.
По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.
Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.
Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды
Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.
Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:
- можно сразу приступать к установке диска;
- нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
- не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.
При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.
Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.
На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:
- Поставить калипер на раму через адаптеры.
- Прикрутить на руль тормозную ручку.
- Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
- Закрепить ротор на втулку колеса.
- Поставить колесо.
Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.
Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.
Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом
Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?
Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.
Для работы понадобятся:
- рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
- ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
- трос;
- кусачки для укорочения троса;
- шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
- хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).
Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.
В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.
Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.
2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).
3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.
4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.
5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.
6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.
7. Протянуть трос на калипер.
8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.
Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.
На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.
Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.
Установка гидравлической системы
Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:
- отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
- лучше тормозят и модулируют;
- регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.
Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.
Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.
Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.
Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:
- Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
- Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
- Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
- Прикрутить колесо с ротором.
- Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
- Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
- Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
- Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.
Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.
Заключение
Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.
Источник velofans.ru
